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“La moda è intrinsecamente politica”: la donna che mescola il design palestinese con l’abbigliamento sostenibile

A woman models a coat from Nöl Collective’s autumn/winter 23 collection.
A woman models a coat from Nöl Collective’s autumn/winter 2023 collection. Photograph: Greg C. Holland/PR IMAGE

Yasmeen Mjalli lavora con collettivi di donne alla creazione di abiti che utilizzano l’artigianato tradizionale per raccontare storie di vita palestinese sotto l’occupazione israeliana

Niloufar HaidariLun 31 luglio 2023

Yasmeen Mjalli, fondatrice e direttrice creativa di Nöl Collective , non ha mai incontrato le donne che tessono il tessuto Majdalawi che utilizza nelle sue collezioni. È una notevole eccezione alle strette relazioni di persona che ha coltivato con i suoi fornitori. Nonostante viva a Ramallah, una città a circa 50 miglia da Gaza, la comunicazione con le donne che vivono all’interno di questa fascia costiera assediata avviene esclusivamente tramite WhatsApp. Gaza è descritta dagli umanitari come una “prigione a cielo aperto”: le leggi israeliane dicono che gli abitanti di Gaza sono raramente autorizzati a uscire dalla città, e gli altri palestinesi che vivono in Cisgiordania hanno ancora meno probabilità di essere ammessi.

Il tessuto Majdalawi, che viene tessuto utilizzando un telaio a pedale, proviene dal villaggio palestinese di al-Majdal Asqalan. Il villaggio è stato occupato dalle forze israeliane nel 1948, i suoi abitanti diventarono rifugiati e la pratica secolare si sarebbe estinta se non fosse stato per un progetto di conservazione culturale che ha creato un gruppo di studi a Gaza negli anni ’90 . Questa artigiana è una delle cooperative di donne locali con cui Nöl Collective collabora per creare abiti sostenibili ed eleganti che fondono design tradizionali palestinesi con tagli moderni e alla moda che non apparirebbero fuori luogo in un negozio scandinavo.

Un look da completo a righe della collezione autunno/inverno 2023 di Nöl Collective.
Un completo con righe della collezione autunno/inverno 2023 di Nöl Collective. Fotografia: Greg C. Holland/ PRImage

Nol, che in arabo significa “telaio”, è nato dalle ceneri di un progetto precedente, anch’esso nato da un desiderio di comunità, in seguito alle esperienze di molestie sessuali di Mjalli. Nel 2017, ha iniziato a ospitare seminari di sostegno per donne che avevano subito abusi, oltre a vendere magliette con slogan femministi come “non il tuo habibti” – habibti significa “amore mio” – attraverso Instagram. Dopo un paio d’anni è sorta una domanda spinosa: quanto femminista poteva essere l’iniziativa se non sapevano nulla di chi aveva fatto le magliette, da dove proveniva il tessuto, o quanto le lavoratrici dell’abbigliamento – l’80% delle quali sono donne – vengono pagate?

“La moda è intrinsecamente politica, indipendentemente dal fatto che venga prodotta o meno in Palestina”, mi dice Mjalli al telefono da Londra, dove il lookbook dell’ultima collezione è stato scattato da Greg C Holland di SkatePal, un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene i giovani in Palestina. “Questa generazione è più aperta a quell’idea perché è indissolubilmente connessa con il cambiamento climatico, ma come si può fare un ulteriore passo avanti – come si interseca con le donne, o con le condizioni di lavoro, o con quadri economici”, dice. “L’obiettivo è fare in modo che i clienti pensino alla moda in una cornice intersezionale, per rendersi conto che c’è più di un elemento in questo”.

Gli abiti sono realizzati utilizzando coloranti naturali indigeni e rifiniti con disegni tradizionali come l'arte del ricamo palestinese riconosciuta dall'Unesco.
‘Tatreez’ e tinture naturali… fare i vestiti. Fotografia: Yasmeen Mjalli/ PRImage

Gli abiti stessi sono realizzati utilizzando colori naturali indigeni e rifiniti con disegni tradizionali come il tatreez, l’arte del ricamo palestinese riconosciuta dall’Unesco, che è nata come un modo per le donne di segnalare il proprio stato civile o l’origine regionale, ma è diventata un simbolo politico di resistenza e della espulsione in seguito alla Nakba (lo sfollamento di massa e l’espropriazione dei palestinesi durante la guerra arabo-israeliana) nel 1948. Quando la bandiera palestinese fu bandita nel 1980, le donne iniziarono a ricamare i colori sui loro vestiti in segno di sfida. Oggi rimane in gran parte un mestiere femminile, tramandato di madre in figlia, nonostante i tentativi di commercializzazione e appropriazione da parte dei designer israeliani.

L’ultima collezione è caratterizzata da accesi tocchi di colore tra verdi tenui e neutri: morbidi pantaloni cargo in twill di cotone realizzati nel campo profughi di Askar, alla periferia della città di Nablus, in Cisgiordania; vivaci borse a tracolla in lana intrecciata a mano realizzate da madri e figlie ad Al Khalil (Hebron); e canotte ricamate a mano realizzate in un laboratorio a energia solare a Betlemme. I prezzi partono da $ 48 o £ 37.

Con l’eccezione delle tessitrici di Gaza, Mjalli non lavora con nessuno a meno che non li abbia incontrati di persona e abbia conosciuto il loro lavoro in prima persona. Considera tutti i sarti, produttori, ricamatori e tessitori che creano i vestiti di Nöl come amici; mangiano insieme e condividono regali all’Eid.

Felpa rosa e pantaloni verde kaki della collezione autunno/inverno 2023 di Nöl Collective.
Felpa rosa e pantaloni verde kaki della collezione autunno/inverno 2023 di Nöl Collective. Fotografia: Greg C. Holland/IMage PR

Per creare i capi, Mjalli collabora direttamente con cooperative di donne locali, laboratori di cucito a conduzione familiare e artigiani, mantenendo la produzione iper-locale e tracciabile. In assenza di una directory centralizzata, fa affidamento sul passaparola per presentare le donne con cui lavora, con relazioni che si sono forgiate nel corso degli anni. Il processo è sinergico. “È un processo di progettazione orientato alla produzione; a volte è collaborativo, e a volte sono solo [le donne] che mi dicono: ‘Questo è ciò che hai progettato, e questo ci piace di più’”, dice con una risata. “È guidato da ciò che sono in grado di fare e da ciò che vogliono fare”.

Il processo di produzione è indissolubilmente legato alla realtà della vita palestinese sotto l’occupazione israeliana. Il giorno della nostra chiamata, tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane durante un raid nella città di Nablus, vicino a uno dei laboratori di cucito con cui lavora Nöl. “Ho lavorato con sarti i cui nipoti erano stati assassinati, o donne le cui figlie avevano i fidanzati assassinati”, dice Mjalli con tono realistico. “Queste sono le realtà che ci troviamo di fronte.”

In precedenza, sua madre aveva chiamato per informarla che il posto di blocco che aveva intenzione di attraversare il giorno successivo per ritirare alcuni pezzi finiti dal laboratorio di Nablus era stato chiuso. “C’è una sparatoria, immediatamente il posto di blocco si chiude, si alzano blocchi e all’improvviso quella che sarebbe un’ora e mezza di viaggio diventa tre o quattro ore – se sei fortunato e il confine si apre del tutto”, sospira.

Un gilet verde della collezione autunno/inverno 2023 di Nöl Collective.
Un gilet verde della collezione autunno/inverno 2023 di Nöl Collective. Fotografia: Yasmeen Mjalli/ PR IMAGE

Naturalmente, questo può influire sulla spedizione e molti capi sono disponibili solo per il pre-ordine con una data di spedizione stimata che è spesso soggetta a modifiche, a seconda di ciò che accade sul campo. “La nostra [base] di clienti è molto varia – non sono solo arabi, non è solo la diaspora palestinese. In realtà sono per lo più non arabi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il che è incredibile”, afferma Mjalli. “Siamo stati in grado di promuovere una comunità così unica di persone che ora sono impegnate nel consumismo in un modo che penso non abbia uguali con nessun altro marchio”. Per molti è stata una lezione sia sulla logistica della moda lenta che sulla realtà della vita nella Palestina occupata.

In definitiva, l’intenzione di Mjalli è, forse sorprendentemente, che Nöl Collective alla fine smetta di produrre vestiti. “L’obiettivo è continuare il racconto di storie più di ogni altra cosa”, afferma. “Penso che, fino ad ora, la moda e i capi di abbigliamento siano stati il ​​mezzo attraverso il quale raccontiamo le nostre storie sul popolo palestinese, sulla terra, sulla sostenibilità e su come appare, soprattutto per le persone non occidentali. Le persone con cui lavoriamo hanno molto più sostegno dalla comunità che abbiamo costruito in termini di trasparenza e costruzione di connessioni. Se tutto va bene, possiamo passare al racconto di storie con altri mezzi: ci sono solo così tante felpe che mi mi piace cercare di vendere”.

traduzione a cura di alessandra mecozzi

PalestinaCeL

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